24bits 192KHz oversampling digital input for the DCX2496

Septembre 2007

improved digital input

Installation in the DCX2496

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Au travail !

Voici comment la jolie carte d'upgrade se présente, avec sa nappe prête à être greffée dans le DCX. La première opération consiste à localiser puis à déposer la puce CS8420. Allumons notre GPS et voyons où la chose se situe. Sur l'imagede droite vous pourrez voir la puce farceuse apparaître entourée du même rouge que celui d'un nez de clown.

cliquez pour agrandir

Dépose de la Cirrus CS8420

Ici nous allons examiner l'endroit où sera connectée la petite nappe a cinq conducteurs par laquelle le greffon va animer l'entrée des artistes, celle du signal digital que vous injectez dans votre DCX. Une fois encore, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Les points rouges indiquent les broches du futur ex-CS8420 qui seront remplacées.

Nous trouvons respectivement les numéros suivants :

Les fonctions logicielles de la puce sont rappelées entre parenthèses, si vous désirez étudier celles-ci téléchargez la datasheet

pin 9 : RST (fonction Reset Input, réinitialisation de toutes les fonctions de la puce)
pin 16 :UBCLK (fonction OSCLK, bit série de synchronisation d'horloge pour les données audio de la sortie SDOUT)
pin 17 : ULRCLK (fonction RSCLK, signal d'horloge du word rate pour les données audio de la sortie SDOUT)
pin 18 : DI2 (fonction SDOUT, sortie série audionumérique)
pin 21 :CLK24 (fonction OMCK, master clock)

Connection sur la carte principale du DCX2496

Nous commencerons par déposer le trasnformateur TR1 (voir schéma ci-dessus) afin d'éviter de nous retrouver avec deux transformateurs en parallèle sur le trajet du signal, pas bon ça. Pour le repérer c'est facile, il ressemble à s'y méprendre à un petit caramel. Comme il sert plus à rien, supprimons également C1. Tout cela dégagera la zone de travail pour faciliter l'extraction d' IC1 :

Pour pour la dépose du CS8420 plusieurs solutions s'offrent à vous, mais je déconseille absolument d'utiliser la technique de la tresse à dessouder pour essayer de l'enlever avec le risque de surchauffe du circuit imprimé et d'arrachement de ses fragiles pads. Voyons ce qu'il est possible de faire :

utiliser une station de dessoudage spécialisée, généralement à air chaud.
couper les pattes à la pince puis les dessouder une à une.
couper les pattes à l'aide d'un mini disque à tronçonner puis les dessouder une à une.

La solution numéro 1, pour orthodoxe qu'elle soit, ne concerne que les 0.001% des DIYers possédant ce merveilleux outil ou bien y ayant accès. Un si faible pourcentage nous les fera les laisser se débrouiller tout seuls, ils n'ont pas besoin de mes conseils de toute façon.
La solution numéro 2 est déjà plus accessible, bien que l'écartement des pattes de ce chip suppose l'utilisation d'une pince TRES fine qui sera par conséquent TRES chère, comptez 60à 70€ pour un modèle sérieux.
Ma préférée est la solution numéro 3 : un petit disque à tronçonner monté sur une miniperceuse même bas de gamme permettra de découper bien proprement les pattes de la puce au ras du boitier et non au ras de la carte puis, en chauffant gentiment chacune des pattes avec votre fer à souder de les séparer de leur pad en douceur. Evidemment il faut éviter de trembler sous peine de semer la mort et la désolation dans cette région de la carte.

Pour le plaisir, les photos du massacre à la tronçonneuse

Inutile d'essayer de faire jouer la garantie après ça...

Il faudra ensuite nettoyer la zone avec de la tresse à dessouder puis à l'aide un coton tige imbibé d'alcool isopropylique pour obtenir quelque chose de bien propre. Vous voilà alors prêt à souder les cinq fils de la nappe sur les pads repérés en rouge. Ces fils sont pré-coupés de manière à ce qu'il n'existe aucune ambiguité sur leur pad de destination. Le côté de la nappe marqué en rouge doit être positionné du côté du marquage IC1 du circuit du DCX.

le numéro correspond au pad de destination du brin

Alimentation

La nappe étant soudée sur la carte-mère du Behringer, il faut maintenant alimenter cette nouvelle carte avec du 5.0V que vous prélèverez à partir de l'alimentation linéaire de votre DCX. Pour ce faire, reportez vous à cette photo. Si vous avez fait l'erreur de ne pas installer ce kit (lire les compte-rendus d'écoute à ce sujet), l'alimentation se fera à partir du 5.0V_D disponible sur l'alimentation d'origine, broche X3/6 plus X3/5 pour le 0V_D.

IMPORTANT

Si vous n'avez pas encore installé la super-horloge dans le DCX vous pouvez maintenant le faire à partir de cette carte en version bi-clock.

Pour cela :

sous la mainboard du DCX2496 supprimez R34 (22ohm) et remplacez C71 (à coté du Quartz) par un pont de soudure. Au besoin aidez vous de cette photo
montez le module TCXO 24.576MHz sur la nouvelle carte, dans le même sens à coté de celui de 28MHz déjà en place.

En ce qui me concerne j'ai même déposé l'horloge XO2 installée il y a deux ans pour faire place à la carte ci-dessus en version bi-horloge, beaucoup mieux intégrée et optimisée que la Tentlabs car elle s'alimente à une source irréprochable et son câblage est réduit à l'extrême, or on sait que l'alimentation et le câblage des circuits numériques doivent être les plus parfaits possible, et d'ailleurs je cite à nouveau le passage qui l'évoque : " "...there are other sources inside equipment that may contribute substantially more than the VCXO. Typically, these might be the power supply noise causing variation in logic level switch points. With a slow edge speed, the variation will cause small timing variations in the apparent switching instant jitter..."

La carte bi-horloge avec ses deux oscillateurs de précision

Choix du format d''entrée : AES/EBU ou SP/DIF

C'est encore plus simple.

Deux cas se présentent : soit vous avez installé la carte d'entrée/sortie Selectronic, soit vous ne l'avez pas installée (mais je vous conseille vraiment de le faire). Dans les deux cas la liaison AES à la carte d'entrée numérique s'effectuera, comme les règles de l'art l'exigent, par une paire de fils torsadés.

Si vous préférez utiliser le format SPDIF, installez une embase BNC à l'arrière de votre DCX (il reste un peu de place pour y faire un trou) et reliez-la à la nouvelle carte au moyen d'un bout de câble coaxial 75 ohms tel que celui-ci.

cas n°1 : carte E/S Selectronic

cas n°2 : carte E/S d'origine

vu de plus près

compte-rendu d'écoute